Кращий стрічковий фундамент - для дачі, будинку чи гаража
За своєю простотою зведення та дешевизною стрічковий фундамент користується найбільшим попитом при зведенні будівель малої поверховості будинків, гаражів та різних прибудов. Фундаменти такого роду настільки прості у виготовленні, що для цієї роботи можна залучити людей, які не мають спеціальної підготовки.
Ця робота проводиться у кілька етапів.

1. Підготовка будмайданчика. На першому етапі будівництва проводяться підготовчі роботи. Вони включають прибирання сміття з обраного під будівництво майданчика, вирубування дерев і чагарника, скошування високої трави. Необхідно вирівняти поверхню спецтехнікою або вручну, вивозячи зайвий ґрунт за межі будівельного майданчика або використовуючи його для засипання можливих заглиблень.

2. Розмітка фундаменту. Потім приступаємо до розмітки. У наміченому місці позначимо на поверхні ґрунту лінію по довжині рівної стороні будинку, забивши по її кінцях вішки і натягнувши між ними шнур. Взявши цю лінію за основу, під прямим кутом до неї розмічаємо два відрізки, по своїй довжині рівні бічних стін будівлі. Кінці цих ліній також позначаються вішками та оконтурюються шнуром.
Перш ніж приступати до основних робіт, необхідно переконатися, що основний контур розмічений правильно, тобто. довжини стін відповідають плану і, найголовніше, прямі кути справді прямі. Метод найпростіший – порівняння довжин діагоналей. Вони мають бути однакові. В іншому випадку здійснюється перевірка розбивки. Після цього приступають до розмітки внутрішньої сторони фундаменту. Відступивши всередину запланованого контуру на ширину фундаменту, в кути вбиваються вішки, на які натягується шнур. Діагональні шнури, натягнуті раніше для перевірки правильності кутів, слід поки залишити. Вони знадобляться визначення кутів внутрішнього контуру. Потім намічається місце розташування внутрішніх перемичок.
3. Земляні роботи. Після закінчення розмітки можна приступати до земляних робіт. Між витягнутими шнурами викопується траншея. Її ширина визначається розтягнутими між вішками шнурами, а глибина повинна бути на 200 мм нижче за рівень промерзання грунту. Відлік глибини траншеї слід вести від найнижчої точки землі.
Після того як траншея викопана, необхідно за допомогою водяного або інженерного нівеліра ретельно вирівняти її дно. Якщо цією операцією знехтувати виникне реальна небезпека виникнення просад фундаменту, що неодмінно призведе до руйнування стін зведеного на ньому будівлі. На вирівняне дно траншеї укладаємо шар піску завтовшки 150 мм. Для підготовки цього шару краще використовувати річковий або подрібнений пісок. Цей шар проливаємо водою з лійки, ретельно утрамбовуємо його, застосовуючи вібротрамбовку або звичайний товстий брус із прибитою до нього ручкою.
З метою запобігання витоку води з бетону в ґрунт стіни траншеї закриваємо гідроізоляційним покриттям, наприклад, руберойдом, закріпивши його на стінах довгими цвяхами шиферними.
4. Виготовлення фундаменту. Це робиться у тому випадку, якщо не встановлюється опалубка. Якщо буде ухвалено рішення опалубку встановити, то господареві слід ознайомитися з правилами її виготовлення та установки. Спорудити опалубку можна застосовуючи обрізну дошку збивши її в щити, фанеру, ДСП. У дно підготовленої траншеї вбиваємо коли і закріплюємо на них приготовлені щити, попередньо оббивши їх внутрішню сторону руберойдом або поліетиленом.

Отриманої конструкції необхідно надати жорсткості. Це досягається шляхом встановлення підпірок до стійок із зовнішнього боку та з'єднання верхівок стійок скрутками із в'язального дроту. Після того, як фундамент буде готовий щити можна буде зняти та використовувати повторно для інших конструкцій будинку.

5. Армування фундаменту.
Наступний етап роботи – армування. На розкладені на дні цеглини укладаються довгі стрижні, в кількості трьох штук по ширині. Уклавши поперек них відрізки з арматури з інтервалом 30 - 35 см необхідно скріпити їх в'язальним дротом. Таких каркасів необхідно встановити ще два у верхній та середній частині траншеї. Усі три каркаси потрібно скріпити з убитими вертикально в дно траншеї відрізками арматури діаметром 8 мм.
6. Заливання бетоном. Переконавшись у тому, що всі ці роботи виконані якісно, поперечні стрижні встановлені надійно, поздовжні прикручені до них міцно, все це разом міцно скріплене з вертикальними стійками, можна приступати до заливання бетоном траншеї. Бетон краще замовити у необхідній кількості на заводі. Це дозволить уникнути недотримання термінів його заливання, що в свою чергу дозволить забезпечити монолітність фундаменту.

Після того як розчин застигне, і опалубка буде прибрана, необхідно провести гідроізоляцію фундаменту. З цією метою стінки його обмазують гарячим бітумом і обклеюють руберойдом. Після того як бетон застиг, всі допоміжні пристрої прибрані, зроблена гідроізоляція порожнечі, що залишилися між стінками траншеї і власне фундаментом засипають піском, який ретельно утрамбовується. З метою виключення просочування води під фундамент із зовнішнього боку робиться вимощення метрової ширини.
7. Виготовлення цоколя. Коли бетон схопиться, можна розпочати виготовлення верхньої його частини – цоколя. Для його спорудження можна застосувати цеглу, натуральний камінь, монолітний бетон. Якщо використовується штучний матеріал, його кладка ведеться, як і кладка цеглою. При використанні монобетону слід скористатися тими ж порадами, що і при зведенні основної частини фундаменту. Потрібно пам'ятати, що наведені вище рекомендації більшою мірою стосуються будівництва на твердих ґрунтах.
Якщо вибрано ділянку з сипучим ґрунтом, то траншею слід підготувати ширшою з пологими стінками. Опалубку слід готувати такої висоти, щоб можна було одразу робити обидві частини фундаменту: його нижню частину та цоколь. На цьому виготовлення стрічкового фундаменту закінчено. Можна розпочинати наступні етапи будівництва будівлі.
Помилки, які виникають при заливанні стрічкового фундаменту

Уважно перегляньте це відео. Фундамент це той вузол в об'єкті, який занадто дорогий у виправленні помилок.
Made on
Tilda